Le mois que la cuisine attendait. Ce qui revient, et ce qui s'en va discrètement.
Novembre, c'est le moment où la cuisine maltaise cesse d'être une cuisine d'été qui fait semblant d'être décontractée et devient ce qu'elle est vraiment : une façon lente, généreuse et profondément tranquille de nourrir les gens.
Ce qui arrive, ce qui part
Ce qui arrive : les soupes — kawlata, soppa tal-armla, aljotta. Le lapin braisé pendant des heures. Les bragoli dans une sauce bien réduite. Les pâtes au four et le ross il-forn, qui ont besoin d'une journée froide pour prendre tout leur sens.
Ce qui part, ou presque : les assiettes d'été les plus légères. Les lampuki se font plus rares à mesure que la saison avance vers décembre, alors le poisson revient à ce que les bateaux trouvent.
C'est la meilleure moitié de l'année pour manger ici, et les gens du coin le savent. En novembre, la salle est surtout remplie de personnes qui vivent sur l'île.
Tout ce qui mérite d'être cuit lentement mérite maintenant d'être cuit lentement.
Novembre, c'est le moment où la cuisine maltaise cesse d'être une cuisine d'été qui fait semblant d'être décontractée et devient ce qu'elle est vraiment : une façon lente, généreuse et profondément tranquille de nourrir les gens.
Ce qui arrive, ce qui part
Ce qui arrive : les soupes — kawlata, soppa tal-armla, aljotta. Le lapin braisé pendant des heures. Les bragoli dans une sauce bien réduite. Les pâtes au four et le ross il-forn, qui ont besoin d'une journée froide pour prendre tout leur sens.
Ce qui part, ou presque : les assiettes d'été les plus légères. Les lampuki se font plus rares à mesure que la saison avance vers décembre, alors le poisson revient à ce que les bateaux trouvent.
C'est la meilleure moitié de l'année pour manger ici, et les gens du coin le savent. En novembre, la salle est surtout remplie de personnes qui vivent sur l'île.
Tout ce qui mérite d'être cuit lentement mérite maintenant d'être cuit lentement.
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